Начнем со снятия с машины - подготовьте заранее трубочку - что бы замкнуть тосольные шланги при снятия актюатора, затычку для бензинового шланга (я затыкаю толстой отверткой), чистую ветошь чтобы закрыть впускной коллектор.

Карбюратор снят и у Вас в руках грязное нечто, что требуется, как минимум отмыть, дабы не изводить такое количество бензина (ацетона и тп чем обычно моют карб) и не нюхать всю эту гадость, я мою разобранный карбюратор зубной щеткой простой водой с добавлением фери, масло и грязь смываются на раз, потом можно просушить его феном, а можно просто оставить сушиться. Что значит разобранный: снять все датчики, выкрутить все винты, жиклеры я ни в коем случае не трогаю, во-первых, их сложно выкрутить - во-вторых, легко перепутать.

Карбюратор разобран и отмыт - теперь его плоскости надо проверить на кривизну - берем стекло - кладем на стекло карбюратор и видно, на сколько он кривой - кривые карбюраторы можно выкидывать - за исключением тех случаем, когда обе половинки выгнулись из-за чрезмерного затягивания ровно относительно друг друга, а нижняя плоскость, которая крепится на фланец коллектора ровная.

Итак, вроде карбюратор ровный и не имеет видимых сильных механических повреждений - перейдем к дефектовке.

Подключаем плюс к аккумулятору, замыкаем корпус на минус - если датчик втягивается (щелкает) - то он рабочий никак не реагирует, значит не рабочий. Конечно можно порекомендовать купить такой же или найти бу на разборке (они подходят от 2б4 к примеру), но если такой возможности нет, можно просто удалите у него рабочую часть - как показано на втором рисунке.

Еще называется проходной клапан, вентиль прохождения или попросту дополнительный сервопривод. Итак, данный проходной клапан, управляет количеством уже приготовленной добавочной смеси, которая должна облегчить запуск двигателя и фазу его прогрева. Но этот клапан ориентируется на окружающую температуру, а для более скорого закрывания элемент с расширяющимся веществом внутри клапана нагревается электрически. Если все-таки случилось и клапан, по какой либо причине неисправен - просто заглушите его - к примеру, можно вкрутить саморез в отверстие, откуда должна выходить (но не выходи) иголочка. Или заклеить это отверстие поксиполом - т.е. ликвидировать подсос дополнительной готовой смеси, которая не нужна после прогрева карбюратора и только портит вам жизнь, мешая правильной работе. Если будете искать такой же клапан, имейте в виду они подходят от 2B4.

Проверка: Клапан нагревают (подключая к нему плюс и замыкая корпус на минус акумулятора) - из него должна выдвинуться иголочка - и остужают до 20 C. Заданное значение: 2 + - 0,5 мм при 20 C. Далее если этот тест пройден то, клапан надо нагревать в течении минимум 2 минуты с напряжением (12-14V). Далее взять ручной насос низкого давления с шлангом согласно картинке надеть, так что бы отверстия остались свободными. Длина шланга: 500 мм Внутренний диаметр: 10 мм Подать давление в районе 650 mbar (0,65 атм) (ну как обычно колеса качаем). Допустимый сброс низкого давления: от 650 mbar до 0 mbar не менее 7 секунд. Тоесть не менее 7 секунд клапан должен держать вышеуказанное давление.

Эта пружина нужна для того, что бы поставить воздушную заслонку в вертикальное положение после прогрева карбюратора, следовательно, если она не рабочая, то воздушная заслонка остается закрытой или приоткрытой. Положение биметаллической пружины выставляется по меткам, одна из которых находится на корпусе карбюратора, а вторая на корпусе самой пружины. Если данное устройство пришло в негодность можно лишь вам посочувствовать поскольку я не знаю вариантов колхоза с ним, если вы зафиксируете воздушную заслонку на всегда в вертикальном положении, то это очень сильно затруднит (если не сказать больше) пуск холодного двигателя особенно зимой. Иногда причиной неисправности пружины является перегоревший предохранитель (не контакт проводов), в данном случае можно пусть питание на пружину двумя проводами на прямую от аккумулятора - дабы потом в теплом гараже разобраться в чем проблема, если воздушная заслонка не будет находиться в вертикальном (открытом) положении, то переобогащенная смесь не даст двигателю работать и придется менять масло из-за попадания огромного кол-ва бензина в картер двигателя.

Краник ускорительного насоса - имеет два рабочих отверстия для распыления бензина. При распылении он должен давать две струи бензина с хорошим конусом (брызнуть через него промывкой для карбюратора), если забит - сначала отмочить в ацетоне (или ином другом растворителе), предварительно сняв с него кольцо круглого сечения - то бишь уплотнительную резинку, если уплотнительная резинка имеет повреждения - ее обязательно заменить. Кольцо круглого сечения можно наколхозить, а можно заказать новое оригинал через Экзист. Как наколхозить колечко: берем ленту уплотнительную для герметизации резьбовых соединений (продается на строительном рынке, используется для уплотнения газовых резьбовых соединений, стоит 10р.) и наматываем в паз ускорительного насоса вместо резинового колечка столько ленты - сколько нужно, что бы компенсировать отсутствие этого колечка. Если краник скололся внизу (ниже паза для резинового колечка) то можно на это забить, и использовать его по назначению, а можно долепить недостающую часть из поксипола.

Клапан мощьностного режима. Двигателю нужна более богатая топливовоздушная смесь, когда он работает под нагрузкой по сравнению с тем, когда он просто работает в "крейсерском" режиме. Система экономайзера обеспечивает подачу дополнительного топлива, когда двигатель работает под нагрузкой и при полном открывании дроссельной заслонки. Когда вакуум во впускном коллекторе достигает определенного значения, клапан открывается, позволяя дополнительному топливу поступать к двигателю. Данная модель имеет двухэтажный клапан для обеспечения более точной дозировки. Клапан экономайзера подбирается в соответствии с величиной давления открывания, измеряемой в миллметрах рт. ст. В соответствии с режимом работы может подбираться клапан экономайзера самостоятельно. Двигатели, которые обычно выдают низкий вакуум, должны оснащаться экономайзерами, которые открываются при малых значениях вакуума. Проще говоря проверьте целостность мембраны, при необходимости замените (вырежте), пружинку и жесткость пружинки можно подбирать экспериментальным путем. Итак колхоз мембраны экономайзера, как мы видим на левом фото родная мембрана сильно вытянулась и уже не может работать как следует, поскольку новая стоит 30 баксов есть смысл ее наколхозить. Надо взять и аккуратно высверлить заклепку (очень акуратно), а до этого демонтироать мембану сняв фиксируещее колечко (а то сверлить будет не удобно). Колечно не в коем случае не терять! После этого взять и вырезать мембрану из материала, который к примеру продается в ремкомплектах к отечетственным машинам (пойти в магазин и посмотреть выбрать подходящий). Само собой что все отверстия должны строго совпадать. Далее как показано на фото справа - мы просто заклепали обратно крепеж мембраны - но теперь я думаю что лучше было бы использовать маленький винтик с плоской головкой (таки продаются в "Оби" к примеру, или в ноутбуках (ну если есть сломаный бук :)), или крепят винчестер бука 2,5" вариантов можно подобрать множество). http://ogicauto.adb.ru/docs/pierburg.html - тут подробненько аналогичный колхоз этой же мембраны с некоторыми техническими подробностями

- 1 - Нажимаем как показано на (рис. 1), пусковой зазор воздушной заслонки А = 4,5мм (рис. 2), замерять можно с помощью сверла соответсвующего диаметра. Если зазор вне допуска - отрегулировать его с помощью винта регулировки (рис.1). - 2 - Если по каким то причинам вакумник не работает (при создании разряжения зазор не появляется) можно снять воздушную заслонку (откручиваются два винтика и заслонку можно аккуратно вытащить, а потом поставить на место, ставить строго по меткам) и срезать очень аккуратно ее край. Рис. 2 - красным обведены воздушные жиклеры - их надо продуть не выкручивая.

На данной фотке вакумник просто снят, поэтому я его пририсовала :).  Привод дроселя не должен быть натянут (тросик газа в свободном состоянии). При отсутствии разрежения шток давит на привод дроселя и дает зазор Б который должен быть равен 3,7мм - при необходимости добейтесь надлежащего зазора изменением длины штока. При этом натяжение пружины размер А должен быть 23мм, так же добейтесь надлежащего размера с помощью регулировочной гайки. Если вакумник накрылся (не втягивается и давит на газ при заведенной машине), его можно снять, трубку заглушить. Этот пусковой зазор нужен только в момент пуска что-бы дроссельная заслонка была приоткрыта на определенную величину без вашего участия (на газ давить не надо), после пуска вакумник втягивается, дроссель закрывается. В принципе с этим устройством пуск более приятный, а без него приходится дозировать давление на газ что бы не залить свечи в момент пуска.

Он открывается, как только двигатель запущен, и дает путь дополнительному воздуху для смеси. Образуется больше смеси, но зато более бедной.

Проверьте иголку на герметичность. Как правило она рабочая. Посадочное место под иголку не меняется, меняется только исключительно сама иголка. Если запорную иглу требуется поменять, по надо снять поплавок - выбив его штифт в том направлении как указано на фото стрелочкой. ВНИМАНИЕ поплавки и иголки бывают РАЗНЫЕ на этих карбюраторах, мне встречались регулируемые поплавки, на данном образце стоит НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ - кронштейн у него пластиковый. А самое интерестное что посадочное место под иголку тоже может быть двух видов и оба оригинал, так что при заказе ремкомплекта вам может не повезти и придет иголка не той формы - а ее останется только выкинуть - к сожалению они не взаимозаменяемые. Уровень топлива в поплавковой камере должен быть равен 30мм - надо линейкой замерять высоту поплавка перевернув верхнюю часть корпуса - как показано на второй фотке.

Ускоренный ХХ нужен для прогрева двигателя до рабочей температуры. Актюатор - это автоматический подсос. К актюатору подходят два тосоловых шланг. Он управляется элементом с веществом имеющим большую степень расширения, которое ориентируется на температуру ОЖ. При холодном двигателе сквозь доп. жиклеры протекает смесь и ХХ равен в среднем 2,500об. При повышении температуры вещество расширяется - выступающая из актюатора игла давит на поршень в карбюраторе и поршень задвигается - перекрывая доп. жиклеры. Но (!) небольшое количество смеси идет через эти жиклеры и при горячем двигателе. Как же это устроено: в корпусе карбюратора есть поршень который задвигается при прогреве двигателя иголкой выступающей из актюатора. Иголку можно вынуть из актюатора она там не зафиксирована, как-то раз из любопытства мы вскрыли не рабочий клапан и выяснилось, что игла вставляется в резиновое нечто - очень похожее на резиновый наконечник пипетки и вот это резиновое нечто сжимается, становиться меньше в объеме и выталкивает из себя иглу, а игла давит на поршень - все просто. ВНИМАНИЕ - нет никакого смысла при нерабочем или полурабочем актюаторе лить туда вэдэшку или воду или еще что либо - мы таким образом порвали это резиновое нечто и было очень обидно = мы туда налили вэдэшки (думали что там термоэлемент типо пружины), а потом снимали актюатор на горячей машине не снимая шлангов, и ставили обратно... то ли надавили слишком сильно и резко что-бы поршень зашел в карб, то ли что - короче испортили мы рабочий актюатор, а он стоит более 100 баксов новый. Если актюатор полурабочий и зазор допустим больше чем 6мм при температуре ОЖ 20 градусов - вы можете сделать следующее: на тыльной стороне актюатора есть болт - если его вырутить под ним есть винт регулировки и рабочий элемент можно выкрутить из корпуса актюатора чуток вперед дабы компенсировать недостающие мм, однако у меня такой подвиг неудался - элемент элементарно закис в корпусе и я только зря потратила время. Выход номер два: можно подобрать пружину соответствующей жесткости (экспериментальным путем) и уложится таки в рекомендованный зазор. Выход номер три: можно удлинить иглу насадкой. Выход номер четыре: заглушить напрочь прошень в состоянии ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ с помощь инородного элемента типо длинной головки на 8. В первых трех вариантах у вас ускоренный ХХ будет в районе 1500 - 2000 об, что вполне приемлемо, и в четвертом у Вас его вообще не будет - будете греть машину держа ногу на педали газа (ну потрясет ее чуток после пуска из-за переобогащения нештатными методами (папку в пол).

На прогретой машине, после езды под нагрузкой, закручиваем до упора винт качества состава смеси - машина ДОЛЖНА заглохнуть. Далее добавляем два оборота и заводим машину машина работает не ровно, обороты у нее 500, винтом КОЛИЧЕСТВА состава смеси поднимаем ХХ до 900 об, если машина продолжает работать неустойчиво добавляем по чуть чуть ВИНТОМ КАЧЕСТВА СОСТАВА СМЕСИ и смотрим что бы обороты не выросли - как только обороты станут более 900 - убавляем большим винтом, работает неустойчиво добавляем маленьким винтом. И так до полной победы т.е. устойчивого ХХ при 900об при МИНИМАЛЬНО выкрученном ВИНТЕ КАЧЕСТВА СОСТАВА СМЕСИ. Итак цель: иметь устойчивый ровный ХХ при минимально выкрученном маленьком винте и 900об. Маленький винт - КАЧЕСТВО состава смеси. Большой винт - КОЛИЧЕСТВО смеси. Если машина не заглохла при закрученом маленьком винте - то ищите неисправность в пуской системе (неисправен корректора качества состава смеси или актюатор), идет подсос воздуха или бензина - в любом случае это сигнализирует о существенных неполадках в регулировках карба. Неполадки можно искать методом исключения, заглушая по очередно те системы работа которых ограничена временем когда машина ХОЛОДНАЯ (до 20 градусов) или моментом пуска. В обязательном порядке меняйте на новые ВСЕ кольца круглого сечения на этом карбе их всего ТРИ!!! Винт количества смеси, краник ускорительного насоса, винт качества состава смеси. Или колхозте: берем ленту уплотнительную для герметизации резьбовых соединений (продается на строительном рынке, используется для уплотнения газовых резьбовых соединений, стоит 10р.) и наматываем в паз ***чего либо*** вместо резинового колечка столько ленты - сколько нужно, что бы компенсировать отсутствие этого колечка. Так же ЖЕЛАТЕЛЬНО поменять резинку на эл. клапане состава смеси и уплотнить все резьбовые соединения вышеуказанной лентой - естественно без попадания оной в сам карбюратор. Эта лента НЕ разрушается бензином и достаточно стойкая. Вырезание новых прокладок для актюатора и лючка актюатора (лючок закрывает поршень на котором надо смотреть искомый зазор) это тоже обязательно. Так же при неустойчивой работе и подозрении на подсос воздуха внимательно осмотрите фланец карбюратора на предмет трещин - если они есть останется только его заменить, подсасывать может так же вакумная трубка от усилителя тормозов. Про ВАКУМНЫЕ шланги писать не буду - схема их подключения есть в статье на которая на немецком языке - дублировать смысла нет.