ГЛАВНАЯ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ДВИГАТЕЛЬ КУЗОВ ХОДОВАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПТИКА СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИКА МЕЛОЧЕВКА ЗАП. ЧАСТИ Б/У ССЫЛКИ ФОРУМ по ремонту Е21 ГОСТЕВАЯ |
Текст с сайта - http://gaz20.spb.ru/tech_garage1.htm
Кузовной припой, имеющий в своем составе 30% олова и 70% свинца, при нагревании до температуры 180°. становится пластичным (похожим на замазку) и остается в этом состоянии вплоть до 260°, прикоторой он превращается в жидкость. Имеет смысл использовать кузовной припой только в тех местах, где его применение будет наиболее эффективным. Соединение двух панелей - одно из идеальных мест в этом смысле, поскольку припой будет затекать в место соединения и усиливать его, и, что еще более важно, будет предохранять это место от ржавчины. Также можно применять на поверхности, где сталь покрыта ржавчиной без сквозного повреждения. Стальная поверхность должна быть тщательно очищена перед пайкой, т.к. припой не пристанет к стали до тех пор, пока она не будет химически и физически чистой. Необходимо тщательно очистить место пайки от краски, других защитных покрытий и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата. Краска вокруг места соединения (примерно 2 см от шва) счищается при помощи ручной шлифмашинки или нагреванием "мягким" пламенем газовой горелки, после чего отслоившаяся краска удаляется скребком.
Перед пайкой поверхность должна быть залужена, т.е. на ней создан тонкий слой припоя. Обычный способ лужения начинается с покрытия поверхности флюсом, который необходим для того, чтобы остановить процесс окисления стали (сталь чернеет). Флюс плавится при более низкой температуре, чем припой, и, растекаясь по поверхности, предохраняет ее от воздействия воздуха на время, достаточное для того, чтобы припой растекся по стали и соединился с ней. В качестве альтернативы флюсу и припою можно использовать припойную краску - их готовую смесь: порошок припоя находится в флюсе во взвешенном состоянии. Тщательно размешав припойную краску, следует нанести ее на обрабатываемую поверхность толстым слоем.
Следующим шагом будет воздействие пламенем на нанесенную краску; при этом припой плавится и растекается по поверхности стали. Точка плавления отчетливо видна, поскольку тускло-серый цвет припойной краски при этом сменяется серебристым блеском расплавленного припоя. Обычная ошибка при выполнении этой работы состоит в подаче слишком большого количества теплоты в течение короткого времени. При перегреве металла происходит быстрое испарение флюса и поверхность окисляется еще до того, как расплавляется припой. Если вы собираетесь использовать газовую гореку, выберите средний размер сопла, установите "мягкое" пламя (немного перекройте кислород) и осторожно поднесите его на нужное расстояние, но не такое близкое, как при сварке.
После лужения на поверхности остается небольшое количество "отходов" черноватого цвета, оставшихся от применения флюса, которые должны быть тщательно удалены перед нанесением дополнительного количества кузовного припоя. Остатки флюса легко удаляются влажной тряпкой. Нагрев участок поверхности размером с игральную карту, одновременно поднесите припой к концу горелки, чтобы он нагрелся, но не расплавился. Через одну-две минуты, когда панель разогреется до нужной температуры, попоробуйте приложить припой к месту соединения. Если все готово, он расплавится до воскообразного состояния и приклеится к залуженной поверхности. Теперь нужно распределить припой вдоль поверхности соединения с небольшими регулярными интервалами. При этом даже не думайте о сглаживании поверхности: все, что сейчас требуется - это нагреть припой до размягчения (в пределах 180-260°.) и распределить его по обрабатываемой поверхности.
На стадии сглаживания припоя применяется лопатка из нержавеющей стали. Теоретически температурный диапазон, при котором припой находится в размягченном состоянии, кажется достаточно широким, но на практике, когда вы держите горелку, он кажется узким. Нагрейте кусок припоя на поверхности и держите рядом с ним лопатку. Периодически убирайте пламя и нажимайте на припой лопаткой, проверяя его состояние. Однако, если нагревать припой слишком долго, он расплавится и превратится в лужицу металла на полу.
Даже если поверхность слегка выдается наружу, потом можно выровнять это место незасоряющимся напильником - припой очень мягок. Обработка напильником осуществляется под всеми углами, начиная с внешних сторон и далее внутрь. Окончательное сглаживание прозводится наждачной бумагой. При применении кузовного припоя на больших плоских поверхностях, таких как дверная панель, чтобы избежать теплового искривления поверхности, следует обрабатывать за один раз небольшие поверхности и каждый раз охлаждать обработанную поверхность мокрой тряпкой - это ограничивает распространение теплоты по панели.
Текст с форума "Ока" - (Boxer, 24 Августа 2001, 13:59:08)
Мои рецепты... Ежели машина дорога, и решишь делать "как для себя", то я бы советовал делать по испытанной мной методе. Берешь крепкую (разведенную водой пополам) соляную кислоту, смачиваешь ею небольшого размера салфеточки из плотной ткани (типа льна) - и обкладываешь ими предварительно зачищенные негрубой мет. щеткой (вручную или "болгаркой") пораженные ржой участки. Чтобы салфетки не "дымили" парами, можно поверх них прикатать тонкий мягкий полиэтилен. HCl способна вытравить "подчистую" все остатки плотной ржавчины. Правда, сильно поржавевший металл после этого становится ноздреватым (в зависимости от глубины проникновения ржавчины), и могут даже проявиться "булавочные" (и не очень) дырочки - но это не страшно. После протравки поверхность промываешь от прореагировавших остатков и сразу флюсуешь - лучше всего - специальной паяльной пастой (с мелкодисперсным порошком олова) - и облуживаешь качественным припоем с помощью 100-150 Ваттного "топорика". Мелкие дырочки предварительно чуть углубляешь "на конус" тонким керном - и они затягиваются расплавом припоя. Черный металл после обработки высокоактивной кислотой становится "открытым" и активно ржавеющим. Поэтому его нужно пассивировать преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты до образования конкретного темно-серого налета. Преобразователь наносится широкой кистью, поверхность поддерживается увлажненной им до конца травления. В конце я "начерно" смахиваю тряпкой остатки преобразователя - и тут же активно, с нажимом, протираю чистой тканью, обильно смоченной бензином. В результате металл очищается от избытка ортофосфорной кислоты, в то же время на него НЕ попадает вода. Сушим фосфатную пленку около 12 часов, грунтуем - и далее, как обычно... Да, забыл совсем... ДО фосфатирования мы облуженные участки, естественно, заглаживаем - тонкими рашпилями, шкуркой и т.п. Я так обрабатывал (при полной перекраске кузова) все УЖЕ "скомпрометированные" ржавчиной и ПОТЕНЦИАЛЬНО "опасные" и места на своей немолодой машинке (отбортовки колесных арок, нижние кромки дверей, пороги и т.п. Так сказать, РАШН ЦИНКРОМЕТАЛЛ... ;о) Получилось вроде нормально - надеюсь, что " пышным цветом" в первые же месяцы - не "зацветет". Есть еще такая вещь, как пайка твердым припоем (латунной проволокой). Я с этим тоже вполне успешно пробовал работать - но это уже больше ориентировано на силовые, нагруженные участки кузова. Хотя принцип тот же самый - не разрушая и не плавя истонченный основной металл кузова, нанести на него другой - менее тугоплавкий, но, в то же время, ДОСТАТОЧНО прочный и, к тому же, - нержавеющий. Если интересны детали - копайте в архиве Ока-конференции по слову "латунь".
