Замена стартера на м20

Короче, недавно я открыл в форуме темку, де у меня стартер умер и я ищу живой на замену...Потом написал, что уже на разборе взяли живой.

А теперь вот после установки последнего решил поделиться опытом, так сказать.

Итак, начнем.

Стартер на БМВ с дв. М20 - штука хорошая, мощная и крутильная, и при этом вселяет ощущение надежности. Последнее впечатление было прочувствовано после вскрытия забрахлившего стартера. Забрахлил он, думаю, после того, как залив в глубокой луже трамблер и прочую высоковольтную электрику, была предпринята очередная попытка отъехать всторонку "на стартере". Я слышал, что эти попытки здоровья стартеру не прибавят, но все-таки решил откатиться. И это дало свои результаты... Нет. Отъехать я так и те смог, а вот стартер пришлось-таки менять, поскольку после этого он уже не хотел крутить двигатель.

Симптомы болезни выражались в том, что с нормальным, и даже новым, аккумулятором стартер отказывался нормально вращать маховик, показывая всем видом, что АКБ дохлая... Завестись удовалось тока прикуриванием от работающего двигателя(т.е бОльшим током). Тут-то и возникли подозрения, что стартер говорит неправду про АКБ, а реально - болен сам!
Ну, чтож...Тогда оперируем!

Процесс снятия его с машины (БМВ е21) оказался не самым простым, хотя препятствием для относительно свободного доступа через двигательный отсек к подопытному был в основном "паук" впускного коллектора инжектора (правда, думаю, что карбюраторный коллектор + сам карб. будет мешать не меньше), ну и хитросплетение проводов с трубопроводами. Однако, все это НЕ сильно препятствует отсоединению электрической части (т.е. силового провода и провода обмотки "втягивающего"), а так же третьей точки крепления стартера (через кронштейн к картеру). А вот открутить со стороны двигательного отсека стартер от колокола сцепления будет уже труднее. Снизу отвинчивание стартера требует тоже не малых усилий воли и ловкости. И если нижний болт с гайкой хорошо видны снизу, то над верхними приходится работать вслепую. Еще одно неудобство связано с тем, что как только ослабляется крепление, так сразу начинает проворачиваться болт и приходится работать 2-мя ключами. При этом рожковый ключ имеет веьма небольшой ход и его приходится постоянно переворачивать. Неудобно. Нам с отцом показалась более простой схема, где один держит гайку верхней точки крепления стартера рожковым ключем (к слову болты и гайки имеют размер под ключ 17мм), а другой снизу со стороны коробки откручивает болт торцовым ключом с целым тандемом насадок-удлиннителей. Для этого понадобилось 2 длинных и 1 средний стержни стандартного набора торцевых ключей и крестовина (гибкий элемент) из того же набора.

К слову скажу, что мой вороток с переклиневшей трещеткой в значительной степени добавил неудобства в процесс. Снормальной трещеткой было бы намного удобнее.

Описанный выше тандем с торцевой головкой на 17мм пропускается со стороны хвостовика коробки передач слева-сверху самой коробки и наощупь рукой снизу или с помощью помошника со стороны двигательного отсека устанавливается на головку болта. Длина "тандема" обеспечивает достаточно удобное месторасположение воротка относительно коробки, кардана и труб резонатора, позволяя достаточно свободно "крутить гайки". Более короткий "тандем" - и вороток окажется слишком близко к коробке, что значительно уменьшит свободу действий. А если он будет значительно длинней, то будет мешать труба резонатора или сам резонатор. Была попытка вместо тандема использовать оригинальную спец. штангу длинной метр с лишним, но это оказалось жутко неудобно.

Итак, три болта крепления стартера откручены. Снятие можно производить как в двигательный отсек, так и в зазор между колоколом сцепления, корпусом рейки и рулевым карданом. Поскольку законы физики утверждают, что сила тяжести действует вниз, да еще и в двигательном отсеке в этой зоне груда шлангов, проводов и трубок, вакумник, электробензонасос (у меня), катушка зажигания и т.п. Добавим сюда еще и немалый вес самого стартера (пару килограмм он вЕсит). Вобщем, я предпочел его изъять через "вниз". Далее был холостой пуск и осмотр.

На холостую стартер крутился, но как-то заметно шумнее, чем "новый" и частота при этом (судя по звуку) была несколько ниже. А еще при длительной подаче тока обороты начинали как бы "садиться", "вязнуть". После осмотра все прояснилось.

Оказалость, что причиной неисправности стала сильно изношенная втулка заднего (по ходу машины) подшипника скольжения вала ротора, т.е. со стороны бендикса. Люфт составлял порядка 1-1.5 мм. Этого оказалось достаточно, что бы железо ротора под нагрузкой ложилось на статор, что, естественно, создавало дополнительное значительное сопротивление вращению.

Очевидно, что у данного экземпляра был уже вполне почтенный возраст, но внутри, как оказалось, он выглядел очень и очень пристойно. Обмотки статора и ротора, как и само железо были чистыми, щетки и коллектор никак не выдавали своим видом почтенного возраста. Сами щетки при этом имеют столь внушительные габариты, что это сразу вселяет уверенность в их долговечности. При всем при этом еще и привычный по отечественным электродвигателям вид графитовой Сахары здесь отсутствовал как таковой.

Так что если бы не повышенные нагрузки на этот задний подшипник, создаваемые например при езде "на стартере", то ему бы еще служить и служить, Чем он и займется, когда мы заменим в нем изношенную втулку. Конечно же самодельную, поскольку, уверен, что ремкомплектов не существует...Хотя может я и ошибаюсь.